Ситуация такова. Работает на холостых абсолютно нормально. Заводится хорошо. Трогается уверенно. Сначала и разгоняется без нареканий. Проблема начинается тогда, когда обороты превышают 4000 об\мин. Исследуя явление экспериментально, удалось исключить зависимость от системы питания. Это подтверждается еще и тем, что перебои в работе возникают на любой передаче и при разных нагрузках. Проводя аналогию с поведением автомобильных двигателей полагаю, что по каким-то причинам происходят перебои в зажигании начиная с 4000 и при 5000 зажигание вообще отключается. Потом, когда обороты снова падают до 3500, снова включается. Таким образом, не разгоняется, едет резкими рывками. Вопросов по сути несколько: 1. Есть ли у кого опыт устранения такой неисправности 2. Как\чем считывается сигнал положения коленчатого вала задающий момент зажигания 3. Может кто дать коммутатор для проверки
Ralexnik, Проверь катушку и колпачек на сопротивление. У друга на каве были перебои, начали мерить, там какое-то большое количество килоом было) Ну и контакты почисти, с бубном попрыгай) Может быть и межвитковое в катушке и его фиг замеришь.
Цитата
2. Как\чем считывается сигнал положения коленчатого вала задающий момент зажигания
дак индуктивным датчиком же
Цитата
3. Может кто дать коммутатор для проверки
могу хоть сейчас
Сообщение отредактировал Maress - Среда, 22.06.2016, 16:04
Сопротивление должно быть большое, либо свеча с резистором. Это сделано, что бы уменьшить помехи, на всю электронику в мото, и бытует версия как предохранитель от выгорания ВВК. В старой технике, где нету высоко текнологичной и быстро действующей электроники такой необходимости нету.
Maress, Спасибо за отклики. Колеса пинать не стал и гадать тоже. Нашел мануал тут на форуме. Весьма любопытный фолиант. Следуя написанному диагностируется все электрические блоки. Что понравилось так это заключительный абзац каждого параграфа. This measuring method is approximate; if possible, check the correct operation of the coil by replacing the same with another one which surely works. Для меня это полное откровение поскольку всю жизнь читал мануалы и реанимировал автомобили и такого финала не помню. Короче, следуя указаниям мануала проверил ВСЮ электрику и систему питания. Исправно все. Одно плохо, не работает как надо, зараза. Остается исполнить последнее указание, применить метод научного тыка. Надо попробовать заменить коммутатор.
ПомощЬ. Попробуй от любого китайца купить катушку зажигания. Они сейчас везде продаются за 250-350 рублей и идут сразу с ВВ проводом и колпачком. Я так делал, минимум переделок, встают на штатное место и работают. Я всегда думал что демократия — это власть народа, но вот товарищ Рузвельт мне доходчиво объяснил, что демократия — это власть американского народа. И.В. Сталин
Сообщение отредактировал motosds - Пятница, 24.06.2016, 10:40
Товарищи , похожая ситуация. Имеется пегас карбовый. Зимой ревизировал карбы , заменил ГТЖ на 140 , настройки ХХ 3 об иглы в 3ем положении. Отсечка спустилась в район 6000 , при резком открытие газа жесткий затуп , потом набирает 6000 отсечка (пропуски зажигания). При этом на холостые уверенные , не плавают , заводится с пол тычка. Поменял свечу и воздухан, перезаправил ВВ для пощей уверености , почистил кантакты на катушке. При первом запуске отсечка вернулась в привычные 8500 . Потом поехал на работку и снова здрасте - 6500-7000 начинаются рывки и пропуски.
Куда капать , в карбы? перекинуть жеклеры на место ? Поиграть с иглами ? Или таки зажигание ?
Иглы в центральное положение и жиклеры верните(какие были)? проехали по трассе с о скоростью нужной для вас, заглушили, постояли- остыли выкрутили свечу- посмотрели на изолятор. Бедная- подняли иглы на максимум- опять проехали, остыли выкрутили, посмотрели. богатая- опустили, на одно деление. Жиклер в один размер даёт ощутимую разницу (был 130, поставили 131). винты качества работают до 2000,дальше игла подключается. тут количество оборотов только от индивидуальности мотоцикла зависит. у кого-то 2.5 у кого-то 4.5. У меня от 3.5 до 3.7. Изолятор свечи в идеале слегка коричневый.
Город: Санкт-Петербург Мотоцикл: Aprilia pegaso 650
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Сейчас: Offline
Airforcerc, Приобрёл коня в прошлом сезоне. Началось всё сразу: заводился пегас неохотно и не всегда. Затем расход в 10л стал сильно удручать. Затем искра рандомно пропадала во время поездки раз в 200км, тут же в движении заводил и дальше ехал.
Затем появился прикол, что во время работы мотор не набирал больше 4к оборотов, хотя рабочие 5к и выше. Тяги вообще не было. Так же проблема внезапно возникала и пропадала. Потом он стал работать только в этом режиме. Ну а затем искра совсем пропала. Когда я её крайний раз видел, она была очень дохлая.
Полез проверять электрику. Что имеем: Пегас 93-го года. Коммутатор переменного тока (070000-2170), а это значит система электропитания бортовой сети никак не связана с системой зажигания. Единственная связь по проводу, который при замыкании на массу (свич или замок) просто тушит искру.
По мануалу рекомендуют проверять в следующем порядке: 1) Проверить и заменить свечу. 2) Отсоединить черно-белый провод (цилиндрический контакт) от коммутатора. Попробовать завести. Если не помогло, то проверить контакт в остальных коннекторах. 3) Проверить высоковольтный провод и колпачок. Сопротивление 5 Ом. 4) Обмотка датчика коленвала показала 250 Ом при диапазоне 190-300. Переключаем мультиметр в режим проверки переменного напряжения и крутим стартер должно выдавать в диапазое 0.4-0.7В с датчика. КЗ на массу не было, обрыва в цепи тоже. 5) Обмотки стартера (для коммутатора) показали значения в допуске: коричневый и красный 4.6-7 Ом, розовый и коричневый 11.9-17.9 Ом. КЗ на корпус не было, обрыва проводов так же. 6) Черный провод из генератора просто масса на коммутатор (хз зачем). 7) Тайминги зажигания сбиться не могли. 200км назад менял обгонку, проверял винты крепления и зазор датчика до ротора. Делал метки на роторе, смещения нет. А даже если и было бы, на наличие искры это не влияет. 8) До катушки добраться сложнее. Маркировка DENSO 129700 CDI. Сопротивление бмоток оказалось в допуске. Первичкая 0.9-1.7Ом, вторичная 13-27кОм. Пробовал заменить катушку на Nibbi, но у неё сопротивления другие. Не помогло. 9) Остаётся самое неприятное. Коммутатор. На просторах нашей необъятной найти не удалось. На Ebay 24к и месяц ожидания. Решил разобрать имеющийся и либо добить, либо оживить. Вскрытие покажет... Плата коммутатора засыпана каким-то селикагелем и залита прочным каучуковым компаундом. Добраться до неё ой как не просто. Но применив весь свой варварский талант, плоскую отвертку и 8 часов времени, таки получилось увидеть плату голой. Основные компоненты, которые могут выйти из строя, это камни и конденсаторы. Чтобы проверять компоненты отдельно, необходим тестер, но стоимость всех компонентов оказалась существенно меньше тестера, поэтому просто заменил их. Оригинальные компоненты не найти, поэтому по даташитам подбираем аналоги
Что имеем: - 2SD799 Дарлингтон от Toshiba. Меняем на 2SD1409A Транзистор биполярный от Inchange Semiconductor. (1шт.) - A733-TA TO-92, Транзистор PNP 50В 0.1А (1шт.) - C945-GR, Транзистор NPN 50В 0.15А (2шт.) - К50-35, 330мкФ, 16В, 105°C, 20%, 8x12мм P:3.5мм, JRB1C331M03500800120000B, Конденсатор электролитический алюминиевый (1шт.) - К50-35, 10мкФ, 50В, 105°C, 20%, 5x11мм P:2мм, JRB1H100M02000500110000B, Конденсатор электролитический алюминиевый (1шт.) - F2R5G найти даже мануал для него очень непросто. Приблизительно можно заменить на TYN412RG, Тиристор 400В 12А 15мА [TO-220AB]. В наличии была 1шт, но нужно 2. Решил пока не менять. После перепайки пошёл заводить со старой катушкой зажигания, свечой и ВВ проводом. Чудо! Оно работает! Завелёся сразу и стабильно. Замотал плату в перчатку и поехал проверять. Что изменилось: - дёргание на малом ходу пропало; - динамика и разгон стали пугать; - обороты могут подниматься выше 6000, после сброса газа он не захлёбывается, а спокойно снижает обороты. - пропали прострелы в глушитель; - после первых 100км расход 7л по городу вместо 10. В итоге результаты ремонта удовлетворили и пришла пора обезопасить плату. Т.к. компоненты нагреваются, нужно отводить тепло, а вибрации могут их оторвать от платы. Распечатал корпус и залил компаундом ПК-68. В случае необходимости он гораздо проще снимается с платы.
Итоги: Понять, с каким конктретно компонентом были проблемы, у меня не получилось. Первые 300км не показали проблем с зажиганием, но на всякий случай решил купить CDI от квадроцикла BRP Can-Am DS 650. У него двигатель Rotax, но есть отличия в углах опережения зажигания. Навесной монтаж не дал результатов, искра не появилась. Либо проблема с блоком с Ali за 1500р, либо что-то не так подключил. Взял блок от более поздней версии Пегаса: 071000-0790 (на постоянном напряжении). Под него нужно переделывать проводку, т.к. принцип глушения двигателя отличается, но если развести фишки и кустарно подключить его, чтобы доехать до дома, почему бы и нет? Займусь этим перед дальней пездкой.
Город: Санкт-Петербург 
Город: Сегежа, СПБ 
Город: Минск 
Диодный мост? 
Город: Минск 
Город: Санкт-Петербург 
