Город: Москоу и область Мотоцикл: Aprilia ETV-1000 Caponord
Группа: Администраторы
Сообщений: 94
Сейчас: Offline
Всем привет. В предыдущей теме (http://www.aprilia-club.ru/forum/12-3530-1) я словил подсос, а потом еще и сцепление поплыло. Обещался создать отдельную тему по его замене.
Итак. До этого была установлена новая master-машинка от Brembo RCS 16. Заменен шланг на армированный пластиковый. Когда заменил полностью вакуумные шланги и клапана на них, то выжиматься сцепление стало просто идеально. А переключается почти беззвучно, кроме первой. Там как обычно со щелчком, но не так словно бьют молотком по металлу, но громко.
Когда вывешивал мотак, то при выжатом сцеплении и первой передаче колесо крутится. Так вот, это НОРМА для мокрых сцеплений. Схватывает за счет масла, и чем оно гуще, тем больше схватывает. Зазор между дисками при выжатом сцеплении примерно 0.5-0.7 мм. Тут понятно, почему оно так работает. И главное - если выжать сцепление, и катить мотоцикл назад, то никакого сопротивления он не оказывает. Если сразу выжать, то может покатится на ровной поверхности, но через пару мгновений встанет. Диски окончательно разойдутся. Поэтому грешить на машинки не буду. Но slave-цилиндр надо обслуживать и срочно, чем я и занимаюсь вместе со сменой сцепления.
По итогу, сцепа в любом случае проскальзывает. И даже очень. Раскрутил, посмотрел на внешний вид - все в норме.
Решил проверить болты, их момент затяжки. К стыду сказать, я их затягивал наобум. Но соблюдая минимальные допуски, хотя бы. Т.е., прижало пружину, чуть повернуть. Как оказалось, промахнулся примерно на 1-2 Нм. Вы так не делайте =) Делайте по уму. Момент затяжки этих болтов - 11 Нм. И с фиксатором резьбы обязательно.
Раскручиваем, снимаем тарелку и диски сами без какой либо силы слипшиеся вылезли. Прямо вот все вообще.
Ну что же, смотрим на выработку. Она есть.
На фото оно прямо очень четкое, в гараже с фонариком там еле-еле виднеется. Поводил пальцем - еееееле-еле чувствуешь волнистость. В некоторых местах больше, в остальных не очень ощутимо. Вопрос - если я возьму шкурки разные и зачищу, отшлифую, как это отразится? Только греметь будет или как? Саму корзину я принял решение покупать, дорого как пздц, но времена такие, да и на будущее.
Итак диски снятые, и вот они красивые мои.
Мне кажется, но им наверное конец. Некоторые уже и цвет от перегрева изменили. Почеу они такие - я не знаю. Может потому-что почти год простояли без движений (был у меня такой момент), или потому-что масло фальшивое. Но факт, что они уже были примерно такие когда я в 22м менял сцепу это точно. Можно конечно шкуркой обработать, но я так подумал, что проще заказать новые. Пора бы за 22 года. Поеду на завод и на ебее доп комплект закажу. Да дорого, значит кому-то надо будет вджобывать.
А это диски после мойки (мыло и губка)
Можно отследить отчетливо даже полосы. Диски сцепления не очень схватывались. Ах да. Еще баг - я пару лет назад менял жидкость в машинке и схватил пузырь. Получается, два года я ездил с недовыжатым сцеплением в момент переключения передач и по городу. Это очень сильно сыграло роль. В тоже время, первые "звоночки" я получил в тот же год, когда менял сцепу. Тут странно.
По размерам.
Ширина комплекта с последним диском - 46.5 мм, без него - 44.3 мм. Все стальные диски кроме первого - 2.05 мм, первый 1.46 мм (он с выемкой). Пружины 43.6 мм.
Диски сцепления - 3.45 мм примерно каждый.
По мануалу пружины должны быть не менее 44. Уже косяк. Снял замеры, получается внутренний диаметр 14.8, внешний 20.12, высоту берем по TRW 44.7, итого получаем размеры с округлением - 15х20х44.7 (45, но не менее 44 по мануалу) толщина прута 2.6 мм, шаг пружины 6.2, рабочих витков 6 (торцевые не считаются витками, т.к. они упорные). Если по упорным шайбам смотреть то внутренний диаметр не неменее 14.3, внешний не более 21 мм.
А вот по ширине комплекта, вот тут надо думать. У меня 9 дисков стальных. За бугром выкладывали мануал, где написано, что 10 должно быть. Но видимо на другое поколение, после 2004 года.
И размеры даны Minimum stack height is 44.9 mm for all '98-'03 Mille, Mille-R, '00-'03 Falco, '01-'04 Futura, '01-'03 CapoNord, '02-'05 Tuono. Minimum stack height is 46.3 mm for all '04-'09 RSVR, RSVR Factory, '06-'10 Tuono, '04-'07 CapoNord.
Пока я в замешательстве. Но я же 12 лет отъездил как-то, и после смены сцепления лишнего у меня нет =)
Пока выводы, что пружины говно изначально, надо искать нормальные. Стальные возможно нужно почистить. Хотя все равно решил брать новые. Вопрос в том, что мне делать с выработкой.
Мембрана, кстати, продается, найти можно по "Диафрагма сцепления Can Am 420260892".
Город: Москоу и область Мотоцикл: Aprilia ETV-1000 Caponord
Группа: Администраторы
Сообщений: 94
Сейчас: Offline
Ну а это slave-машинка.
Манжеты - под замену. Сальники - под замену. Я как соберусь делать, напишу все размеры. Тут есть тема про обслуживание, я еще раз пропишу все размеры. Сальники - на озоне, манжета - тут надо будет поискать. Я купил в 14-м году "на всякий".
Кстати, когда раскрутил - там все текло, грязи море, я хз, как оно там работало вообще...
Город: Санкт-Петербург Мотоцикл: Triumph Daytona 675
Группа: Администраторы
Сообщений: 6381
Сейчас: Offline
Цитатаagarty ()
смотрим на выработку. Она есть
Это не выработка. Выработка - это когда зазубрины уже, мешающие движению дисков в направляющих корзины.
Цитатаagarty ()
Вопрос в том, что мне делать с выработкой.
Вообще ничего. Забить и ездить так.
Цитатаagarty ()
Сейчас склоняюсь к этим маркам. Какую бы Вы выбрали?
Без разницы. Феродо поизвестнее, Ньюфрен - новая марка на нашем рынке из Чехии.
Цитатаagarty ()
Но где, черт возьми, 10-й диск? Да и когда вставляешь, он прямо в упор вставляется, последний 9-й который.
Толщину дисков и их кол-во смотреть по сервис-мануалу конкретно для твоего мотоцикла. Мало ли, что на форумах пишут... 10-ый диск может маленький и тонкий? В самом начале ставится. Априлия любит эти приколы... Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
Город: Санкт-Петербург Мотоцикл: Triumph Daytona 675
Группа: Администраторы
Сообщений: 6381
Сейчас: Offline
У барнетта тоже все диски одинаковые. Никто из производителей сцеплений не парится этими толстыми/тонкими дисками, кроме ОЕМ-поставщика. И все у всех работает. Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
Город: Москоу и область Мотоцикл: Aprilia ETV-1000 Caponord
Группа: Администраторы
Сообщений: 94
Сейчас: Offline
продолжаем исследование
Если верить TRW то длина пружины 44.7мм
Пружины Newfren MO635F - 44.78 мм - купил эти, т.к. других нет в продаже, ну или надо искать глубже. придут, замеры сниму. LUCAS | TRW MEF1606 - 44.7 мм - если верить интернетам. EBC BRAKES CSK104 FERODO FSS0503 - 43.6 мм - ранее покупал эти
Цитатаagarty ()
Снял замеры, получается внутренний диаметр 14.8, внешний 20.12, высоту берем по TRW 44.7, итого получаем размеры с округлением - 15х20х44.7 (45, но не менее 44 по мануалу) толщина прута 2.6 мм, шаг пружины 6.2, рабочих витков 6 (торцевые не считаются витками, т.к. они упорные). Если по упорным шайбам смотреть то внутренний диаметр не неменее 14.3, внешний не более 21 мм.
Сцепление Newfren F1454A - этот стоял ранее Ferodo FCD0697 - купил этот, еле нашел в Новосибе BARNETT BIKE CLUTCH KIT for APRILIA ETV1000 CAPONORD 2001-2004 - сильный кит, вместе со стальными дисками
пока нарыл это. свои диски буду отдавать на завод, пусть сделают новые. но уменя складывается ощущение, что вот этот налет на дисках, это от фрикционов. либо мне надо все же промыть двигатель промывкой. не помешает.
Цитатаzviadi ()
Никто из производителей сцеплений не парится этими толстыми/тонкими дисками, кроме ОЕМ-поставщика. И все у всех работает.
Я тоже так думаю. Буду просить сделать 2.1 мм толщину, что бы сотки не ловить. Там еще у тюнинговых насечка есть, видимо что бы масло отводить быстрее. Оно мне не надо думаю. Хотя... Решим с прияетелем на месте.
Город: Санкт-Петербург Мотоцикл: Triumph Daytona 675
Группа: Администраторы
Сообщений: 6381
Сейчас: Offline
Цитатаagarty ()
Буду просить сделать 2.1 мм толщину, что бы сотки не ловить
Делай 2,05 мм, как положено. Самый первый тонкий диск не выкидывай. Возможно, его придется ставить вместе с новым комплектом дисков. На дорсе и дайтонах приходится использовать старый первый тонкий диск, если ставишь барнетт. Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
Город: Москоу и область Мотоцикл: Aprilia ETV-1000 Caponord
Группа: Администраторы
Сообщений: 94
Сейчас: Offline
Цитатаzviadi ()
Делай 2,05 мм, как положено
Тут уже не от меня зависит, но мы постараемся. В субботу поеду, будем разговаривать. Я прикинул по размерам, что +0.45 мм в принципе допустимо у меня. Влезут. На самый самый край возьму шкурку и отшкурю старые диски. А новые придут как придут.
Тонкий выкидывать не буду, наверное даже делать не станем. А вот последний сделаю в двух экземплярах. 2.05 (2.1) и 2.3 (2.5). Много видел, что последний более толстый. Видимо упорный. Будем разбираться, в общем. Тут дело такое, спешить не нужно.
Город: Москоу и область Мотоцикл: Aprilia ETV-1000 Caponord
Группа: Администраторы
Сообщений: 94
Сейчас: Offline
Пока в ожидании дисков обслужил slave-цилиндр сцепления. Как выпрессовывать, запрессовывать сальник в двигатель, да и вообще полный мануал можно посмотреть тут:
Сальник в двигатель - 11х22х7 Сальник в поршень - 8х16х7 Манжета - 19х28х4
Я же принес машинку, и просто ее разобрал. Видимо темная жидкость у всех априлий от той нефти, что была внутри. От чего? Тут есть теория. Когда выжимается цилиндр назад осью от сцепления, то он входит во внутрь. Но смазка находящаяся снаружи, немного попадает на стенки колодца. От чего на обратном пути эта смазка начинает подхватываться манжетой. А может просто никто не занимался и не промывал машинку. Так же, я заметил, что у меня постоянно подкапывало маслом. От чего? Во-первых сальник внутри двигателя на оси. Во-вторых - с цепи. Все это попадает во вторую половину машинки, и оно же проникает во внутрь. Честно говоря, я бы еще один сальник туда вставил. Но обойдусь смазкой для тормозов, нанесу на примыкающую к двигателю часть. Кстати там паз, который входит в двигатель. Он аккурат для защиты от грязи. Тогда скорее всего из выработанного сальника в двигателе.
Сальник внутри поршня мертв. Очень трудно вытаскивается, пришлось прогреть газовой зажигалкой, по кругу как подшипники меняются, секунд 6-10. Дальше большой плоской отверткой поддевал железный фланец и тянул к себе, иногда как рычагом, что бы расшатать. Что бы поршень не елозил, просто плокогубцами упор сделал напротив места, где вытягивал на себя. Ничего не зажимал, важно не повредить поверхность поршня где оно соприкасается с колодцем.
Далее мойка. Обычное чистящее средство для удаления налета и ржавчины в ванне. Щеточка, губка железная, простая губка. Поршень и колодец только мягкой стороной губки, что бы не повредить зеркало. Химия очень хорошо отмыло все. Ну а вторую часть немного почистить, сложные места губкой. Прошелся еще 1000 шкуркой места где плоскости соприкасаются друг с другом, что бы удалить грязь. Как чистить выбирайте сами, важно не повредить зеркало колодца и поршня.
Запрессовываем сальник в поршень. Я немного смазал WD-шкой, и аккуратно вставил пальцами, "добил" очень аккуратно плоской отверткой. Замачиваем кольцо в моче. Но лучше в DOT4, минут на 5-10. И идем делать мариновать шашлык.
Ужин замаринован, вытаскиваем кольцо и надеваем на поршень. А теперь внимание. Первое фото - ОШИБКА. Внутренний диаметр тоже смотрит наружу. Берете что-то, что не повредит острой кромкой манжету, и помогаете внутреннему диаметру встать на место. На втором фото правильное расположение.
Пружину тоже не забываем почистить и ставим ее на свое место. Я еще ее растянул немного, буквально на 0.5-1мм. Так сказать вернул в норму. Не перестарайтесь, если будете это делать. А лучше не делайте.
Ну и вставляем поршень на место, предварительно смазав пальчиком с DOT4 колодец. Больше никакой смазки. Коцки видим сверху? Это от плоскогубцев. Здесь это безопасно, т.к. он упирается во вторую половину машинки.
Далее проверим. Зажмем отверстие подачи жидкости пальцем предварительно выжав поршень. Отпускаем поршень - держится. Все отлично. Собираем со второй половиной, и идем к месту установки. Как устанавливал показывать не буду, по ссылке выше все расписано подробно.
В конце которой решение проблемы - деглазурирование. Первое фото - мое. Второе фото - чувака, у которого была проблема с проскальзыванием.
Шкурка на 400, и пошла жара. Цвет металла свежий. Запах обычной стали. Шкурицо очень легко. Просто снимается налет. С изменившим цвет металлом так не прокатит.
Еще раз посмотрите на мои диски выше. Присмотритесь. Я сразу заметил странность. Они именно покрыты чем-то. Не сгорели. даже следы подтеков есть. Подозреваю все же фрикционы заглазурились. Может я не в том масле выдерживал? А вот интересно сколько по времени. Уже не помню. Надо пару часов, но лучше ночь.
Я их даже почистил ножом в одном месте и сошкрябал немного. Конечно, первое что пришло в голову - все почистить и забыть. Но я в этом плане профан, поэтому если сказали менять - то менять. Однако вот хороший способ восстановления работоспособности сцепления.
Проблему с пружинами там тоже обсуждали, и оказалось что у него в двух купленных наборах одни пружины 44.8, другие 43.4. А OEM меньше 43.
Поэтому, скорее всего, проблему я решу простой шкуркой. Но, я все равно отдам диски на изготовку, а клатч-кит, что заказал из-за бугра, пусть лежит и ждет своего времени. Ну или нового владельца, но ценник будет ого-го =).
Новые стальные диски я даже не знаю. Думаю так. Поставлю старые отшкуренные и посмотрю как оно там будет.
Теперь немного теории. Кто знает как готовить казан? Нет не в казане. Сам казан? Называется это "обжечь казан". Покупаем казан, разводим костер и жгем до тех пор, пока смазка вся не прогорит. Потом зачищаем (болгарка в помощь) и сразу же на костер, заливаем масла, даем нехилого огня и начинам его обливать. Чем гуще масло, тем лучше.
Что в этот момент происходит. Масло начинает карамелизоваться. Появляется очень прочный защитный слой. Сливаем отработанное масло и еще пару раз повторяем. Тем самым у нас защитное покрытие, которое почти не требует смазки. А так как в казане часто в масле готовят, то беспокоится о повреждении слоя не нужно. Делается это для того, что бы чугун не ржавел, ну и готовить приятнее. Мыть, правда, его чистящими нельзя. Это все про готовку.
У нас получается так же. Из-за высоких температур масло может карамелизоваться. Привет тем, кто не меняет масло в начале сезона. А у меня один такой прецедент был. Фрикционы я хз, если честно. Но и на них я грешить не буду. Скорее всего за 22 года нужно хотя бы раз прошкурить сцепление.
Далее в теме уже отпишусь, какие диски пришли, размеры и прочее. Сейчас из России идут фрикционы и пружины, будут уже в понедельник. Размеры приятель снимет, думаю сразу. И я, когда поеду забирать все из сдэка, заберу и свои диски старые. Ну, а пока шкурка в зубы и пошел.
Город: Санкт-Петербург Мотоцикл: Triumph Daytona 675
Группа: Администраторы
Сообщений: 6381
Сейчас: Offline
Цитатаagarty ()
деглазурирование
По-моему счищать шкуркой защитный слой - не очень хорошая идея... Да и смысл в этом? Если они обгорели до цветов побежалости и деформировались от нагрева, то только замена. Если таким образом пытаться вернуть им некоторые фрикционные свойства - то тоже сомнительно... Основную работу выполняют фрикционные диски, у них покрытие - обыкновенная пробка. Иногда бывает какой-то иной материал, как у Барнетта. Именно поэтому их и вымачивают в масле, чтоб пробка (или что там) впитало в себя масло и заработало. Можно это не делать, и ставить диски сразу - они и так все в масле будут сразу же после пуска двигателя. Просто первое время сцепление может начать проскальзывать и подгорать. А может и не начать - смотря как ездишь и как нагружаешь его. Чтоб не ждать и не тошнить первые дни, их и вымачивают. Ненадолго. Но некоторые реально сутки держат в корыте с маслом. Металлические диски вымачивать смысла нет никакого - куда там масло впитается? В кристаллическую решетку металла? Это легированные стали калят в масле - так их и нагревают градусов до пятисот. Где такая температура масла в сцеплении? Только при пробуксовке, т.е. при неправильной его работе. Вот металлические диски и становятся темными. Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
Город: Москоу и область Мотоцикл: Aprilia ETV-1000 Caponord
Группа: Администраторы
Сообщений: 94
Сейчас: Offline
=)))) надо все же о себе не много рассказать. мне 12 лет три раза + 6. мое первое высшее - инженер в области машиностроения. но я айтишнег с весны 2000 года (прям со школы), айтишнег с опытом начиная с 2008 года (основное трудоустройство). Просто я вижу, что со стороны кажусь романтиком, который "ухты, да тут все зашибись, какой я гений". Скорее всего я не так доношу инфу. Нет, моя задача докопаться до истины. И этим я буду заниматься. А уж страдать херней я точно не намерен. Я любитель дальнобоя и для меня важно все. Потому если мои выводы будут в итоге не верные, я просто меняю все и вся.
Конечно никаких стальных дисков вымачивать не нужно. Это как минимум глупо. Защитный слой? Какой может быть защитный слой на стальных дисках если его счищает фрикцион? =) Если он покрыт цинком, согласен. Но цинк мягкий. Если он покрыт хромом, это глупость, т.к. тогда шероховатость падает. Любое покрытие - минус шероховатость. Диски в масле всегда, им ничего не грозит. А вытирание компенсируется разностью плотности. Сталь плотнее фрикционов, и она не может просто так взять и вытираться. Но, если перегрев, цвет изменился на радужный, сталь отпустилась, и плотность ее поменялась на поверхности. И зацепные свойства падают. А нарушенная геометрия еще и рушит сами фрикционы когда они зажаты. Я это понимаю. Если диски будут глянцевые и блестеть - их назначение помойка. Вот почему я выбрал 400 шкурку, она не повреждая диск счистила "защитный коричневый налет". Кстати замеры. Диск стал толще =). Ну понятно погрешность, но теперь 2.06. Но я понимаю, тут уже температура окружающей среды. Потому как с утра 2.05.
Геометрию тоже проверял на ровной поверхности.
Про легирование в курсе, и да у меня вопросы в голове, как оно масло могло карамелизоваться. Только от трения, но нет там температур трения в 300-500-800 градусов. Само масло в 100-120 градусов будет охлаждать диски. Как бы странно не звучало, но 120 градусов ниже 300 =) И последний тест меня больше наводит на мысль, что дело в самом масле.
И об этом ниже.
Я преисполнился бесконечно вечным и решил провести эксперимент.
Я прикрепил файлы, сделал качественные фотки. Давайте присмотримся внимательно, что мы можем увидеть? Точечные и равномернорасположенные следы. Это от квадратиков фрикционов. Смотрим на зубья. Подтеки видим? Отлично, есть фотка зубьев, они все одинакового цвета и плотности. Словно их.. покрасили.
Сделал фотку зубьев, которые терлись о корзину.
Ну и вишенка. Если я шкуркой снимаю слой с диска, то я снимаю металл. Это факт. Но химия не снимет металл, не сможет. Домашняя точно это не сделает. Обычное чистящее средство для ванны, всего лишь 30 секунд и зубная щетка, а на последнем фото просто попало на другую сторону диска только чистящее, и там же можно увидеть капельки от чистящего когда брызгало.
Я все больше и больше убеждаюсь в том, что это налет. И второй звонок, точнее колокол, что я в прошлом году залил меньше масла. И удивлялся, как это может быть. Легко - осадок на стенках. Срочно промывку, двойную. Тут уже надо спасать все.
Пока выводы такие. Что буду делать - промывка двойная. Новые феродошные фрикционы. Стальные отчищу. Заливаю тоже масло Eni Agip Ride 15w50. В нем же вымачиваю новые фрикционы, ночи хватит думаю. Далее по осени раскручиваю сцепление, и смотрю на стальные диски. Если на них налет, меняю масло на мотюль прямо сразу же. Да будет двойная замена по осени и весны, плевать.
Город: Москоу и область Мотоцикл: Aprilia ETV-1000 Caponord
Группа: Администраторы
Сообщений: 94
Сейчас: Offline
тест с выдержкой диска в чистящем в течении 50 минут. диск промазал и в пакет. налет практически полностью растворился, остался темный. шкуркой легонько пройтись и все норм. снизу аккурат это сделал. зачистил сначала 1000й шкуркой, понял что уже шлифовать начал, поправил 400й, что бы шероховатость восстановить. Думаю все же сейчас куплю 300ю, диски все замочу на минут 10-15 и промою обычной водой, быстро высушу. дальше добью шкуркой.
Кстати, я тупанул и не вставил флешку в фотик, хотел показать, что уже через 10 сек поверхность очистилась. Не до блеска, но до металлического цвета.
Что же, идем мелкими шажками дальше. Если есть мысли - я буду только рад им.
